SÄTTANDE
Jobba in momentet operant. Fokusera på fart och attityd istället för själva tekniken. En del hundar sätter sig framåt och drar in rumpan mot framtassarna. Andra sätter sig bakåt och parkerar rumpan först och går bak med framtassarna. Sättande under gång är inte helt naturlig för hundar och det kan vara en onödig extra träning att få till ett sätt som är mer onaturligt för hunden om man vill ändra den tekniken hunden har från början. Välj dina egna kriterier! Fundera på om det känns viktigt att ändra hundens sättande variant. Skit i det var Mariahs kommentar 
Jobba först med hunden framför så ni står front mot front, föraren backar och hunden följer. Mariah har extra hjälpen att en leksak är synlig i ena handen utåt från kroppen. När hunden bjuder sättanden jobba sedan mer och mer in hunden mot sidan.
Fundera också på om de lika typerna av sättanden, lägganden, ställanden ska ha olika kommandon. Ett läggade från stå i fjärren har en helt annorlunda teknik än nedläggande och läggande under gång! Funkar det för hunden att han samma kommando på de olika utförandena?
Ex kommandon på sitt: sitt, zitt, backsitt, bak. Norrmännen hade nått kommando för uppsitt i fjärr. Minns inte vad…
stå – stå, tå, tanna, sss
ligg – lägg, lll, nnn, ner, dekk
Kommandot ska vara hyfsat kort och ett ord! Annars är det bara fantasin som sätter gränser. Olika hur domare ser på avvikande kommandon. Enligt Mariahs erfarenhet inga problem, men anmäl annars avvikande kommando inför varje moment.
Dum – Z (ersatt dum-rutan)
Helt nytt moment – läs i regelboken. Skiftena lottas på tävlingsdagen, alla startande har samma ordning. En extra svårighet! Träna alla tänkbara ordningar.
Man ska också gå ett visst avstånd till hunden vid återgång, 50 cm.
OBS! Z:tat kan gå åt båda håll!
FJÄRR
Detta moment lärde inte Mariah in med operant inlärning. Mycket befriande att höra! Det är ett mycket svårt moment med svår teknik för att få det perfekt. Svårt att få hunden bjuda dessa perfekta skiften.
Istället hjälpa hunden!
Bestäm vilka kriterier du vill ha i fjärren. Ska hunden ha låsta framben? Låsta bakben? Centrerad mitt? Låsta bakben är att föredra då det ger ett snyggt intryck. Hunden som har låsta framben kommer röra sig mycket mer fram och baks med kroppen och ge ett rörligt intryck även om det inte sker någon förflyttning. Centrerad mitt är när hunden håller bröstkorgen över samma punkt, men får röra alla fyra tassarna. Svårinlärt! (Har själv aldrig sett det.)
Tänk på att låsta baktassar även är stilla. Trampande även om det inte är rörelse i någon riktning är INTE tillåtet!
Sitt bredvid hunden med dens sida mot dig (eller vad som är enklast). Träna ett skifte åt gången (sitt-stå-sitt-stå-sitt-stå / ligg-stå-ligg-stå osv.) och banda inte skiften med flera före hunden kan dem bättre. Skiftena ska gå LÅNGSAMT för att tekniken ska bli bra. Hjälp hunden rent fysiskt att utföra skiftena med en hand och håll en hand med godis framför. Belöna lugnt med godis och mjukt beröm. OBS hunden får inte ha nosen i godishanden eller sträcka sig efter godiset själv, utan ska kunna lite självbehärskning! Självklart ska hunden aldrig behandlas med irritation eller dominans. Utan endast vänligt hjälpas. Hjälpen bantas sedan bort. Hunden kan mycket väl bli låg i denna träning. Men med mer säkerhet för momentet kommer detta släppa. Det är OK att hunden blir lite låg och det hjälper även att hålla ned hastigheten. Det kommer att bli fel under inlärningens gång, bli aldrig arg på hunden! Jobba sedan att komma sittandes framför hunden i skiftena, och sedan kunna resa sig upp för att jobba in avstånd.
När avståndet kan börja ökas är det ofta något skifte som känns lättare för hunden. Reglera avståndet i en och samma fjärr. Öka avståndet i det skiftet hunden har lättast för, närma dig hunden och ställ dig närmare vid det svårare avståndet. Med detta kan man lura hunden lite. Gå ut långt på det lätta skiftet och att du närmar dig inför det svåra kan få hunden att tycka att du är närmare än vad du är eftersom du nyss stod långt bort. Då kan man ”lura” till sig några extra meter.
För att lättare kunna se om hunden håller baktassarna stilla så sköt Mariah in ett ridspö precis framför baktassarna på hunden efter de ställt upp inför momentet. Då går det att bryta DIREKT om ridspöt rör sig, dessutom kan det underlätta för hunden att förstå vad som var fel då den känt ridspöt med tassen i rörelsen. Använd denna hjälp varje gång på träning. På tävling kan man böja sig ned före momentet startat och klappa hunden som om ett ridspö snabbt lades in framför tassarna. Glöm såklart inte det förberedande kommandot!
Fjärren med backande – en överkompensation. Även att backa är fel! Hunden ska inte röra sina baktassar åt något håll!
Backsitt som Mariah kallade sitt sitt från stå är inte ett backande utan ett tänk bakåt.
Är hunden av den snabbare varianten så träna fjärren sist. Låt hunden bränna av först!
SITT I GRUPP (PLATSLIGGNING)
Mariah tränar in både platssittning och platsliggning genom att hunden ska vara aktiv. Den ska titta efter där hon har försvunnit. Först träna ensam med mycket störningar!!! ALLT ska kunna hända! Hunden ska tro att allt som sker är ett test för att försöka sätta dit den. Gör det till en lek! Träna sitt / ligg när andra hundar kör inkallning framför, bakom, vid sidan. Släng leksaker, spring förbi hunden… allt du kan hitta på. Träna även att andra hundar läggs med blicken mot din hund. Ta även störningshjälp! När hunden ligger / sitter tryggt så börja jobba att gå på avstånd och sedan gömma sig. Gå runt ett träd och försvinn i en bråkdel av en sekund. Gå in bakom ett hus och hoppa snabbt fram. Göm bakom huset igen och låt en hand / ben titta fram. Hoppa och titta över kanten om du gömmer dig bakom ett lägre föremål…. Minska ”titta fram” störningarna och öka tiden. Självklart ska hunden störningstränas även med dold förare!
Att lägga en hund tillsammans med andra hundar och stå en meter ifrån i koppel är INTE platsliggningsträning! Träna in att lägga / sätta hunden tillsammans med andra hundar kommer långt in i träningen. Då ska hunden redan vara säker.
Detta är det enda moment där man INTE HAR RÄTTEN att ställa upp om man inte är säker på att hunden kommer bli kvar! Det är ok att starta en tävling och nolla alla moment, men platsen ska ha en 10:a!!! Ha respekt för både din egen hund och andras!!!
Utsätt inte din egen hund för hemskheter på platsen. Är grannhunden hemsk – gå av planen och avstå! Händer det något, en hund går upp och går till din hund. GÅ OCH HÄMTA DIN EGEN HUND! Vi är skyldiga att se till att de inte utsätts för något på platsen. Vill det sig illa kan det krävas ett enda misstag från en annan hund för att för all framtid förstöra platsliggningen på ens egen hund!
Reglerna har stramats åt gällande hundar som reser sig från platsen. SUPERBRA!!! (läs i regelboken)
Hundar som lägger sig på platssittningen har inte rätt attityd. De sitter bara uttråkat och väntar. Låt hunden sitta aktivt. Man kan även klicka in huvudriktning på huden. Stå bakom och klicka – kasta godis mellan öronen så hunden får den framför sig. Öka kriterier så hunden aldrig bryter sin huvudriktning. Ett annat alternativ är att hunden låser huvudet i fotposition. Sitter alltså med huvudet och blicken riktad uppåt. (Låter obekvämt).
Platsliggning – hakan i backen eller inte? En hund som är tränad att aktivt titta efter föraren kommer inte vrida så mycket på huvudet. I regel försvinner förarna relativt rakt fram. Ovanligt med avdrag för huvudvridningar!
Hakan i backen – funkar det är det säkert – hunden kan inte titta åt något håll och kan aldrig få avdrag. Men om hunden tittar upp bli denna rörelse mycket mer påtaglig än om en hund som redan har huvudet uppe tittar. Dessutom bryter hunden den position den kommenderats och lämnats i = avdrag. Tänk även på att om hunden har hakan i backen så kan den inte flämta. Det kan vara väldigt varmt och kvavt nära backen en varm sommardag. Är det sjyst mot hunden?
KRYP
Kryp = ett liggande fritt följ!!! Samma kriterier som fot! Hunden ska tänka fotposition och inte framåt. Hunden ska ha samma kontakt som i fotgående. Högt huvud hjälper att hålla en låg rumpa!!! Mariah lägger ner Redo med kommandot ”kryp”, säger inte ligg. Har sedan inget kommando för att starta krypet / det liggande fotgåendet.
Ett kommando! Fot – ett ”fot”. Kryp – ett ”kryp” Mariah säger aldrig fot mer än en gång under fria följet, eller kryp mer än en gång under krypet. Hunden ska börja krypa / gå på förarens rörelser.
Egen fundering: om hunden lättar på armbågarna vid halt eller start på tävling går det att lägga den igen på ”kryp” då det blir det ändå inget DK. Kan vara en livlina vid kris för att rädda dyra poäng?
Hundar har ofta två olika typer av kryp naturligt – gående bakben (en tass i taget) eller grodhopp. Har man den förstnämnda typen är det bara att tacka och ta emot. Annars är det till att lägga lite mer tid på själva tekniken. Vid grodhopp blir ofta hunden för hög = poängavdrag. Dessutom är det inte speciellt snyggt!
Krypet bör tränas i operant! Här är det viktigt att aldrig vara hård eller trycka ned hunden! Börja gärna med att sitta framför / snett framför hunden och klicka i bakbenrörelser (obs en tass i taget!). Låt inte hunden sträcka fram huvudet för långt, det kan ge en hög rumpa och grodhopp. Den får inte heller lätta på armbågarna för att möta upp godis. Börja träna vändningar på stället och bakande i krypet – sedan raksträckor.
Tänk på hundens position vid sidan, är den för långt fram är det omöjligt att få till vänstersvängar! Justera med att ställa upp inför momentet med hunden sittande i en position långt bak, den kommer fram när den lägger sig. Börja krypet med ett halvsteg då hunden startar med parallella bakben, låt den få en chans att hinna fram med ett ben först så den inte tvingas att grodhoppa för att hinna med. Gropphopp följer ofta grodhopp då det tar längre tid för hunden att komma fram med en tass.
Se momentet som fritt följ! Uppstår ett fel, tänk hur du skulle ha hanterat felet i fritt följ och agera lika i krypet!
Att använda bågar som hjälpmedel ger fel attityd hos hunden. Den kan inte hålla samma kontakt då den tittar in vart bågöppningen är. Däremot kan man överträna i krypet och låta hunden krypa under saker.
En hund som kryper snabbt kan tränas att bara krypa när förarens vänstra ben rör sig.
Träna med lugnt tempo men öka upp till en fart som känns bra för hunden när den är säker. Det kommer inte bli lika snabbt som ett vanligt fot!
Ha samma stegsättningar i krypet som i fritt följ.
STEGEN
Grunden till stegen är balansträning! Träna hunden på smala underlag och höjd. Agilityhinder, stockar osv… Vanliga problem i momentet är att hunden är höjdrädd och att de missar första / sista stegpinnen (ALLA pinnar på stegen ska klivas på!).
För att säkra första och sista stegpinnen – Träna två tassar på och två tassar av som i agilityn. Baktassarna kvar på marken och framtassarna på hindret vid uppfart och sedan tvärt om vid nedfart. Hunden ska stanna i denna position. Lyft upp hunden för att träna nedgången med 2 på 2 av. Ha olika material så tassparen står på olika (ex trä på stegen och gräsmatta på planen). Detta behöver inte tränas enbart på stegen. Använd target. Gör det till en lek. När föraren vänder upp mot hindret så ska hunden sätta upp sina framtassar på hindret.
Börja gärna träningen på låg agilitybom, sedan valpstege där man har hålrummen mellan stegpinnarna ifyllda. Dessa fyllningar kan successivt plockas bort. Sist den fullstora stegen. En osäker hund ska aldrig tränas på stora stegen. Skakiga tassar kommer aldrig hamna rätt. Onödigt!
Hunden och föraren ska gå sida vid sida (fot) genom momentet. Men tänk på att hunden kan behöva ett lite högre tempo över stegen för att känna sig säker och bekvämt ta ut stege för att få tassarna korrekt på pinnarna. Kompensera hellre genom att ta några längre kliv för att hinna med än att sakta upp hunden om hunden tycker det är obehagligt att gå långsammare. Den får såklart inte rusa över!
ÖVRIGT
STÖRNING I ALLA MOMENT – svårare för hunden att börja med ganska mycket störning för att senare banta bort den. Ihållande störning är ofta lättare än en störning som kommer plötsligt efter ett tag. När hunden blivit duktig på störningsträning så kan man lägga in allt färre störningar, för att sedan lägga in få plötsliga kraftiga störningar.
Börja kedja in transporter i träningen. Gör ett halvt moment, transport, halvt moment och avsluta med belöning. Transporterna ska vara en del av momenten för hunden!
Fundera också på hur du vill föra in hunden på planen och hur du vill föra hunden i transporterna. Den måste gå vid sin förares sida, men behöver inte gå fot. (Måste det vara förarens vänstra sida? kolla regler). Hunden ska gilla transporterna!
Träna hela elitprogrammet som ett moment! Eller hellre flera elitprogram på rad! Hunden ska vara övertränad så tävlingen känns busenkel för hunden. Mariah kunde köra uppletande med 6 föremål – hela elitprogrammet baklänges – uppletande igen – hela elitprogrammet framlänges med bara en belöning i slutet!!!
Innan tävlingen ska det vara en domargenomgång (något vi aldrig sett i Norrland!). Där ska skiftenas ordning i fjärren presenteras. Vi har rätt att veta innan, annars har startnummer 1 en nackel gentemot sina medtävlande. Kräv att få veta på varje tävling! (Oavsett startnummer! Så kanske de kommer igång med en domargenomgång även här?)
På tävling – våg ta gult kort!
Ha olika start-ben för moment där hunden ska stanna kvar på sin plats och där den ska följa med. Vänster ben = följa, höger ben = stanna. Ska sitta så inlärt i hunden att stanna kommando är överflödigt (men kan såklart sägas ändå!)
Filma dig själv och din hund. Det är OMÖJLIGT att uppmärksamma allt! När du filmar, prata även in hur det känns. ”Nu går det bra” ”nu testar jag att göra så här” ”Denna gång med tre steg” ”Nu känns positonen bra, nu känns den vid / sned / plogande.. ” Annars är det svårt att komma ihåg vad man kände vid just det tillfället och filmen får inte samma utvecklingsvärde.